Sariawan vagina adalah salah satu masalah kesehatan intim yang paling umum, mempengaruhi banyak orang yang memiliki vagina pada suatu saat dalam hidup mereka.

Meskipun sariawan pada vagina umumnya tidak berbahaya, namun dapat menyebabkan ketidaknyamanan yang signifikan dan, dalam beberapa kasus, menjadi masalah yang berulang. Memahami apa yang memicu sariawan dan cara mencegahnya dapat memberikan perbedaan yang signifikan terhadap kesehatan Anda secara keseluruhan.

Apa itu sariawan vagina?

Sariawan vagina adalah infeksi jamur yang disebabkan oleh pertumbuhan berlebih jamur yang disebut Kandidiasispaling sering Candida albicans. Ragi ini ada secara alami di dalam tubuh tanpa menimbulkan masalah. Namun bila keseimbangan bakteri di vagina terganggu, bakteri tersebut bisa berkembang biak dan berujung pada infeksi.

Ada dua jenis utama sariawan. Sariawan sederhana adalah yang paling umum dan biasanya merespons pengobatan dengan baik. Sariawan yang berulang atau rumit, yang didefinisikan sebagai empat episode atau lebih per tahun, mungkin melibatkan jenis jamur yang lebih resisten dan dapat dikaitkan dengan kondisi mendasar seperti diabetes atau sistem kekebalan yang lemah.

Gejala umumnya berupa rasa gatal, kemerahan, dan bengkak di sekitar area vagina, serta keluarnya cairan kental berwarna putih yang sering digambarkan bertekstur “keju cottage”. Beberapa orang mungkin juga mengalami nyeri saat berhubungan seks atau buang air kecil. Dalam beberapa kasus, gejalanya mungkin tidak kentara namun menetap.

Beberapa faktor dapat mengganggu keseimbangan alami lingkungan vagina. Perubahan hormonal, seperti yang terjadi selama kehamilan, menopause, atau saat menggunakan alat kontrasepsi tertentu, dapat meningkatkan kerentanan. Antibiotik adalah pemicu umum lainnya karena dapat mengurangi jumlah bakteri pelindung yang mengendalikan pertumbuhan jamur.

Faktor lain yang berkontribusi adalah lemahnya sistem kekebalan tubuh, diabetes yang tidak terkontrol, dan kebiasaan gaya hidup yang menciptakan kondisi hangat dan lembap yang menjadi tempat tumbuhnya jamur.

Bagaimana cara mencegahnya?

Meskipun pengobatan umumnya sederhana, pencegahan sering kali bergantung pada pilihan gaya hidup yang kecil dan konsisten.

• Pilih pakaian yang menyerap keringat

Kain ketat atau sintetis dapat memerangkap panas dan kelembapan sehingga mendorong pertumbuhan jamur. Memilih pakaian longgar dan celana dalam berbahan katun dapat membantu menjaga area tersebut tetap kering dan nyaman;

Ragi memakan gula. Jadi mengurangi asupan Anda, terutama jika Anda menderita diabetes, dapat membantu mengurangi risiko Anda. Pola makan seimbang meningkatkan kesehatan secara keseluruhan serta kesehatan vagina;

Sabun, semprotan, dan produk beraroma lainnya dapat mengganggu keseimbangan pH alami vagina. Memilih pilihan yang lembut dan bebas pewangi adalah pilihan yang lebih aman;

Mencuci secara berlebihan atau menggunakan produk yang keras bisa lebih merugikan daripada menguntungkan. Mencuci dengan air atau pembersih ringan dan mengeringkan area tersebut dengan lembut biasanya sudah cukup;

Douching sering disebut-sebut sebagai praktik higienis, namun sebenarnya dapat mengganggu keseimbangan alami bakteri dan meningkatkan risiko infeksi, termasuk kandidiasis.

Kapan harus meminta bantuan?

Jika terjadi sariawan, sebaiknya temui dokter terpercaya Anda untuk dilakukan evaluasi. Perawatan antijamur dalam bentuk supositoria atau tablet oral tersedia secara luas dan umumnya efektif. Jika gejalanya tidak membaik dalam waktu seminggu, bertambah buruk, atau terus kambuh, hal ini mungkin mengindikasikan adanya strain jamur yang lebih resisten atau kondisi mendasar lainnya yang memerlukan pengobatan yang tepat.

Hal utama…

Sariawan vagina mungkin umum terjadi, namun tidak harus selalu menjadi kekhawatiran. Dengan melakukan penyesuaian sederhana, seperti memilih pakaian yang menyerap keringat, menghindari bahan iritan, dan menjaga kebersihan, Anda dapat mengurangi risiko secara signifikan dan merasa lebih bisa mengendalikan kesehatan intim Anda.

Penting untuk mengidentifikasi klinik yang membuat Anda nyaman. Klinik GOOD PRACTICES telah mendaftarkan pasien dari 80 negara. Tim berbahasa Inggris kami menerapkan pedoman internasional. Hubungi kami: 021 7183140, info@goodpractice.co.id, atau WhatsApp kami 085772721119 untuk pesan saja. Cari kami: www.goodpractice.co.id

Artikel ini ditulis oleh dokter umum PRAKTIK YANG BAIK: dr. Viandini Permatahati, B.Med. Sc. (dengan perbedaan)

Di Desa Komodo, manusia dan naga menjalani kehidupan berdampingan yang tidak mudah yang dibentuk oleh mitos dan kelangsungan hidup.

Saat berlayar di sekitar Taman Nasional Komodo dengan perahu pemukiman, wisatawan biasanya melihat komodo, menikmati pendakian pagi di lereng bukit Pulau Padar yang indah, dan berjemur di pantai berpasir merah muda di dekatnya. Namun sangat sedikit yang berani mengunjungi Desa Komodo di Pulau Komodo.

Ketika perahu saya berlabuh beberapa meter dari pulau, saya mengambil jeda panjang untuk merenungkan apa yang tampak seperti sebuah kota kumuh yang diselingi oleh laut dan perbukitan. Puncak rumah panggung dan kubah masjid yang terisolasi, dengan latar belakang perbukitan yang gelap dan tandus, merupakan gambaran keterasingan. Ini juga merupakan gambaran dari beberapa gaya hidup yang paling berbahaya dan tidak nyaman.

Lawrence Blair, dalam serial film dokumenternya tahun 1988 Ring of Fire: pengembaraan Indonesia, mengeluh tentang desa seperti itu: “kumpulan sedih rumah panggung bersandar dengan jumlah penduduk sekitar 400 jiwa jiwa-jiwa malang yang bergantung pada kehidupan di tepi laut.“ Setengah abad setelah kunjungan Blair, saya masih melihat panggung dan kehidupan seimbang antara tanah dan air.

Saya berjalan ke dermaga bersama pemandu saya menuju gerbang depan desa sederhana yang saat ini menjadi rumah bagi lebih dari 500 penduduk, meskipun mereka bukan penduduk asli Komodo yang tinggal di sana lebih dari 100 tahun yang lalu. Suku Ata Modo, sebutan penduduk asli Komodo, sebagian besar telah menghilang. Beberapa orang yang masih tinggal di desa tersebut adalah anak-anak hasil perkawinan campuran dan diintegrasikan dengan pemukim kemudian dari Bima dan Sulawesi Selatan. Saat ini, kita hanya tahu sedikit tentang masyarakat Ata Modo, selain fakta bahwa secara historis, mereka hidup harmonis dengan komodo, percaya bahwa makhluk-makhluk ini adalah saudara kembar mereka – satu manusia, satu naga – yang lahir dari putri naga dalam mitos bernama Ora.

Phion, pemanduku, berjalan di depanku saat aku mengikutinya melewati rumah-rumah kayu dengan berbagai bentuk dan ukuran. Bagian bawahnya sama pentingnya dengan bagian dalamnya, karena di sinilah kambing, ayam, kucing, dan hewan peliharaan lainnya dipelihara pada siang hari. Pada malam hari, jika sebuah rumah tidak memiliki kandang pelindung atau kandang ayam, hewan-hewan tersebut akan mencari tempat di samping manusia.

Panggung memiliki dua tujuan: berfungsi sebagai pertahanan terhadap naiknya air pasang dan sebagai penghalang primitif (tetapi perlu) terhadap komodo yang berkeliaran di pulau. Saat kami bergerak lebih jauh ke dalam desa, Phion menunjukkan kepada kami area gelap di bawah rumah. Di sini, batas antara hewan peliharaan dan hewan liar sangat tipis. Seekor kambing mengembik, diikat pada sebuah tiang, matanya tertuju pada semak belukar di luar batas desa. Ini merupakan pengingat bahwa, dalam lingkungan ini, kehidupan selalu diawasi oleh sesuatu yang lebih tua dan lebih sabar dibandingkan manusia.

Bagi orang luar, kehadiran predator puncak yang panjangnya bisa mencapai tiga meter dan memangsa seekor kerbau merupakan sumber teror. Namun bagi warga desa, Sekarang– begitu mereka menyebut komodo – adalah tetangga yang akrab, meski berbahaya. Hubungan ini diatur oleh serangkaian aturan tidak tertulis, yang disempurnakan selama berabad-abad. Anda tidak lari, Anda tidak mengeluarkan darah di tempat terbuka, dan Anda tidak pernah menyembuhkan Sekarang dengan tidak hormat.

Penduduk desa bercerita tentang komodo yang berkeliaran di alun-alun desa seolah-olah mereka adalah tetua desa yang kembali dari perjalanan jauh. Tidak ada kepanikan; sebaliknya, terjadi reposisi yang tenang dan berirama. Anak-anak berkumpul di beranda dan laki-laki menggunakan tongkat panjang bercabang, bukan untuk menyakiti, tapi dengan lembut membimbing naga ke dalam hutan. Ini bukan hanya perjuangan untuk bertahan hidup, tetapi juga hidup berdampingan yang kuno dan canggih, yang membutuhkan temperamen yang hanya dimiliki oleh sedikit manusia modern.

Meskipun masuknya pemukim Bima dan Bugis (dari Sulawesi), hantu spiritual masyarakat Ata Modo masih menghantui adat desa. Legenda Putri Naga bukan sekadar cerita bagi wisatawan; itu adalah kompas moral. Karena komodo dianggap saudara dan saudarinya, penduduk desa secara tradisional melarang pembunuhan makhluk ini, bahkan jika terjadi kehilangan ternak.

“Jika kamu membunuh seekor komodo,” gumam Phion, “kamu membunuh sebagian dari sejarahmu sendiri.”

Tradisi ini kini menghadapi tekanan kompleks di abad ke-21. Desa ini perlahan bangkit dari apa yang disebut “saku tempat bersandar yang tampak terpencil”. Panel surya kini bersinar di beberapa atap dan cahaya biru ponsel dapat dilihat di malam hari melalui pintu yang terbuka. Pembentukan Taman Nasional Komodo juga membawa perubahan yang paradoks: penduduknya kini “dilindungi” oleh peraturan yang sama yang membatasi wilayah penangkapan ikan dan perburuan tradisional mereka. Mereka telah beralih dari penguasa pulau ke pameran, menavigasi garis tipis antara museum hidup dan komunitas modern.

Selain itu, meskipun ada kekerabatan spiritual, ikatan “persaudaraan” antara komodo dan penduduk desa sering kali diuji oleh naluri predator mereka yang dingin. Hidup berdampingan ini memiliki harga yang harus dibayar; Selama beberapa dekade, penduduk desa dan wisatawan yang tidak waspada telah menjadi korban d’Ora penyergapan secepat kilat.

“Naga tidak selalu ingat bahwa kita bersaudara“, kata Pak Amin, seorang tetua desa, sambil menunjuk ke semak belukar. “Pengunjung dari luar melihat (di dalam komodo) ada patung untuk kamera mereka, tapi kami melihat rasa lapar yang sudah ada di sini sejak awal waktu.”

Bagi penduduk setempat, hidup bersama komodo adalah latihan kewaspadaan berlebihan setiap hari. Mereka belajar bahwa rasa hormat dan kelangsungan hidup adalah dua sisi dari mata uang yang sama: Anda dapat menganggap naga sebagai saudara, tetapi Anda tidak boleh mengabaikan mereka.

Saat aku bersiap untuk meninggalkan dermaga dan kembali ke kapal pesiarku yang nyaman, aku memandangi kubah masjid dan rumpun kayu serta jerami. Apa yang dulu saya anggap sebagai cara hidup yang tidak nyaman kini terasa lebih seperti ketahanan yang mendalam. Isolasi ini tidak hanya bersifat geografis; itu psikologis.

Semua gambar milik Pramod Kanakath.

Beberapa tempat tampak tidak tertutup. Yang lain merasa diingat. Pulau Muna, di lepas pantai Sulawesi Tenggara dekat Kendari, termasuk dalam kelompok terakhir.

Pulau Muna bukanlah tempat yang banyak pengunjung, itulah alasan saya pergi ke sana.

Saya bertemu Pak La Hada di luar desa Bolo, di sekelompok gua prasejarah yang tampaknya terletak di antara mitos dan peta. Pulau ini membawa sejarah bergambar budaya berkuda kuno. Gua-gua tersebut diperkirakan berusia puluhan ribu tahun, bahkan ada yang mengatakan berusia 39.000 tahun, menjadikannya salah satu jejak tertua kehidupan manusia di sudut terpencil Pulau Muna ini. Mereka berisi seni cadas prasejarah, terukir pigmen di dinding batu. Ini adalah tempat di mana sejarah terasa kurang seperti sesuatu yang terekam dan lebih seperti sesuatu yang tertinggal di udara.

“Terima kasih sudah datang,” Ucap Tuan La Hada dengan hangat sambil mengulurkan tangannya yang bertabur gua. “Saya telah menjadi penjaga gua di sini sejak tahun 1992. Kami memiliki 19 gua, namun hanya sembilan yang dibuka untuk umum.»

Dari tasnya Pak La Hada mengeluarkan sebuah buku tamu yang sudah banyak dibaca. Saya menandatangani, lalu membalik-balik entri. Dalam lima tahun, hanya tersisa 15 nama asing. Saya tersenyum. Jelas, saya berada di tempat yang tepat.

Gua pertama berbentuk emperan dangkal, langit-langitnya dihiasi desain merah pudar. Figur tongkat yang sederhana namun sangat ekspresif menggambarkan kehidupan sehari-hari: manusia, kuda, babi, anjing, dan stensil tangan.

Gua kedua lebih besar, lebih gelap, dan lebih sejuk, membuka ke dalam ruangan berukuran 20 meter yang dipenuhi bayangan hijau. Stalaktit mengalir dari atas dan stalagmit menjulang seperti penjaga yang diam. Di sini desainnya tampak lebih rumit. Anjing dan babi muncul kembali, bersama dengan penggambaran matahari dan makhluk besar mirip kuda, beberapa dengan penunggangnya bertengger di punggung mereka. Mustahil untuk tidak berhenti dan bertanya-tanya siapa orang-orang ini dan cerita apa yang mereka coba pertahankan.

Sebelum saya bisa berlama-lama, saya melihat kerumunan kecil terbentuk di belakang saya. Beberapa penduduk setempat berkumpul, penasaran melihat orang asing tak terduga berkeliaran di gua mereka. Ini menjadi pola yang lazim dalam beberapa hari berikutnya. Ke mana pun saya pergi, gelombang kegembiraan mengikuti, disertai jejak anak-anak.

Percakapan mengalir dengan cepat, meskipun ada perbedaan bahasa. Ada pertanyaan, gelak tawa, dan permintaan foto. Bukan satu atau dua, tapi setidaknya lima, masing-masing dari sudut yang sedikit berbeda. Selfie diambil dengan antusias, semua orang berebut posisi. Dan begitulah cara orang asing menjadi teman. Perpisahan tidak pernah terburu-buru. Mereka datang dengan senyuman, salam, dan sering kali pelukan sepenuh hati. Indonesia berulang kali mengingatkan saya bahwa panas adalah bahasa universal.

Akhirnya Pak La Hada membimbing saya. Saat kami berjalan, dia menjelaskan kepada kami bahwa para arkeolog Indonesia, termasuk tim dari Jakarta, telah aktif mempelajari gua-gua tersebut setelah kemerdekaan negara pada tahun 1945. Sebelumnya, gua-gua tersebut sebagian besar tidak diketahui oleh masyarakat setempat.

“Gua-gua ini istimewa“, katanya. “Ada 316 gambar tangan dan stensil. Tapi ada juga roh.

Aku meliriknya, tidak yakin apakah ini cerita rakyat atau fakta.

“Kami memanggil mereka jinAtau jin“, lanjutnya.”Mereka datang hampir setiap sore. Nakal. Mereka melempar batu dan terkadang batu yang lebih besar. Ada beberapa. Saya harus bersabar.»

Tentu saja, saya bertanya apakah ada orang yang pernah menyerangnya.

“Oh tidak,“Tuan La Hada berkata cepat.”Mereka takut padaku.”

“Dan jam berapa mereka datang?” tanyaku.

“Sekitar jam empat sore“, jawabnya sambil melirik ke arah cahaya.”Tentang sekarang.”

Tampaknya agak tenang. Tetap saja, aku mendapati diriku berjalan sedikit lebih cepat menuju pintu keluar. Di dekat pintu masuk gua, saya melewati sebuah persembahan kecil, makanan yang ditempatkan dengan hati-hati di sebelah bendera putih di sebuah tiang.

“Roh menyukainya,kata Tuan La Hada.

Aku mengangguk dan mempercepat langkahku. Sudah hampir waktunya untuk minum teh sore – dan mungkin Jin jam.

Keesokan harinya membawa antisipasi yang berbeda. Di luar Raha, baliho mengiklankan pertarungan kuda jantan sebagai bagian dari Festival Pulau Muna. Saya diberitahu bahwa itu adalah tradisi kuno, sebuah kompetisi ritual di mana kuda jantan berebut perhatian betina yang berharga. Itu tampak dramatis dan layak untuk dilihat.

Namun ketika saya tiba, ada sesuatu yang hilang: kuda-kudanya.

Pemandu saya menjelaskan kepada saya bahwa kuda Muna tidak dijinakkan. Mereka hidup di alam liar dan terkadang sulit ditemukan. Jadi kami menunggu.

Selama ini, saya dibawa ke tenda besar dan duduk di kursi VIP. Prosesi pejabat segera menyusul, termasuk deputi, kepala polisi, dan Boupati (bupati) dan pejabat lainnya. Sebelum saya bisa menyerapnya sepenuhnya, saya diajak bernyanyi karaoke. Sayangnya, saya tidak bisa menyanyi, jadi saya menolak. Pidato dilanjutkan, berlangsung hampir 45 menit, sementara kotak makan siang dibagikan dengan sangat efisien. Selama semua ini, saya merasa menjadi daya tarik utama bagi paparazzi setempat. Telepon bermunculan, foto diambil, dan saya bertanya-tanya bagaimana saya bisa bisa mengikuti program ini.

Lalu terdengarlah musik balada panjang yang dinyanyikan oleh para PNS berseragam pres. Tapi masih belum ada kuda.

Akhirnya muncul pengumuman bahwa pertarungan kuda jantan dibatalkan. Plan B adalah perlombaan perahu tradisional, dan begitu saja, hari pun berubah.

Balapan berlangsung meriah dan penuh humor. Saya menghabiskan sore hari dengan bergaul dengan berbagai macam orang, petugas polisi yang ramah, penjual permen kapas, dan bahkan sekelompok rocker punk dengan mohawk dan sepatu kulit bertabur. Ternyata Pulau Muna mempunyai jangkauan yang cukup jauh. Pada akhirnya, saya mendapatkan setidaknya 20 teman baru di Facebook.

Dalam perjalanan pulang, saat cahayanya meredup, saya melihatnya. Seekor kuda liar, setengah tersembunyi di dalam hutan, sedang merumput dengan tenang. Itu dia, kuda jantan Muna yang sulit ditangkap. Tidak ada penonton. Tidak ada wasit. Tidak ada jadwal. Hanya kebebasan.

Sebelumnya saya telah mendengar tentang Danau Fotune Retéjuga dikenal sebagai Danau Fotunerete, dikelilingi hutan dan lanskap batu kapur, tidak jauh dari padang rumput. Hal ini juga terukir dalam legenda, sebuah tempat terpencil yang penduduknya berbicara dengan suara pelan, seperti kuda-kuda liar di Pulau Muna, yang termasuk dalam legenda dan juga milik daratan.

Saat saya melanjutkan perjalanan melewati desa-desa yang lebih tenang di pulau itu, saya melihat ritme yang berbeda. Anak-anak tertawa dan bergegas ke belakang rumah, mengintip ke luar dengan rasa ingin tahu yang malu-malu. Saat-saat kecil ini tetap melekat pada saya.

Pulau Muna mungkin tidak menawarkan wisata mewah atau atraksi yang mudah ditebak, namun menawarkan sesuatu yang jauh lebih berkesan. Pertemuan autentik, kisah tak terduga, dan perasaan merasakan suatu tempat persis seperti apa adanya. Dan terkadang, jika Anda beruntung, seekor kuda liar akan muncul dengan sendirinya.

Semua gambar milik Aspin.

Jika anda ingin menghubungi pemandu wisata saya di Pulau Muna :